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老干妈辣椒酱色拉差饭爷

发布日期:2019-01-05 11:12 作者:太阳城娱乐 点击:

  2015年的某一天,在《洛杉矶时报》的一个办公室里,两个名厨,一个得过普利策奖的食评家和3个美食记者密谋搞了个事儿。

  这几个人原本是在聊自己最爱的辣椒酱的。Roy Choi这个西海岸当红辣子鸡厨师说自己爱的是一个墨西哥的辣酱。Ins上网红餐厅Egg Slut (蛋婊子)主厨Alvin Cailan说自己最喜欢的是一个美国牌子的辣酱。然而这俩人在自己餐厅桌上必备的都不是自己爱的酱,而是色拉差(Sriracha),原因是它更受广大消费者喜欢。

  闲扯到某个点, 灵感突然来了。人难得凑齐,要不干脆来个辣酱盲测? 咱哥几个也算代表了美食届各方面的专家了,咱把市面上几个熟悉的辣酱全买回来,做个无目的性的盲测,一是看看大家能不能找到个共同喜欢的牌子,二是顺便给《洛杉矶时报》多交篇稿子。他们找了12个市面常见不常见的辣酱品牌,包括墨西哥的一些小众品牌,中韩的一些小众品牌。中国的小众入围代表是老干妈香辣脆油辣椒。

  所有人都觉得色拉差或者塔巴斯科辣椒酱必赢,毕竟味蕾记忆这个东西,是先入为主根深蒂固的。然而盲测的结果却让人大跌眼镜。大家一致表示最喜欢的是一款“微甜,微辣,有腌制的复杂风味,以及一些深焙洋葱味道的”辣酱,曾获过普利策奖的食评家Jonathan Gold称这款辣酱“就好像一勺之內囊括天下乾坤。”

  老干妈在美国说不上是尽人皆知的品牌。我最早知道老干妈出现在了美国市场,是几年前美国Gilt网站的Taste板块(类似于国内Enjoy的产品板块)出现了一个名叫Lao Gan Ma的辣酱介绍。

  Gilt是以靠卖中高档奢侈品或提高生活方式的产品著称的网站,出现老干妈着实让我的下巴瞬间永久性脱臼。而且,价格是难以理解的高:11.95美金2瓶,含税后接近13美金。折换成人名币几乎是80块钱2瓶。

  老干妈这是飞上枝头变24k纯金啊!而且销售几乎是秒光。我的世界观产生了轻微动摇。

  不过那次过后,老干妈似乎在美国的调味品圈并没有更大的动静。它没进大商超,也没有铺天盖地的宣传,仍然是静静的在亚马逊和亚洲超市的角落里存在着,被小部分辣酱狂热分子持续宠幸着。

  真正在美国餐桌上人手一份的,让全美,乃至全欧洲疯狂的辣酱,叫色拉差,Sriracha,一个其貌不扬的加州品牌。

  2016年色拉差销售量超过3000万瓶,年销售金额超过8千万美金。然而从36年前创办至今,色拉差所属的汇丰食品公司就从没在宣传推广上花过一毛钱,老板David Tran(陈德)自己甚至完全不清楚自己的辣椒酱在多少个国家销售。

  它有一大批85后死忠,无条件的为他创造各种营销爆点,在网站上给Srircha写情书(转发量过百万),众筹给它做纪录片(获得了24个短纪录片奖项),创造各种的菜谱书记和纪念品,甚至为它创办了色拉差辣酱变装比赛。Youtube随手一搜色拉差Sriracha,就能返回三十多万条视频。

  很多人会同意,色拉差火的莫名其妙。假如2012年从路边拉一个人说你是否知道色拉差,路人或许会一脸懵逼。但如今,色拉差成了美国吃货的精神旗帜。

  David Tran (陈德)最早来到加州的时候,就是个普通的越南移民。没钱,也没辣椒酱。越南人爱吃pho(越南米粉),吃米粉不配辣椒酱就缺了些啥。但是加州的越南移民,在30多年前,都面临着吃米粉找不到适合的辣椒酱的问题。

  陈德自己家里有个方子,是用新鲜辣椒,加上白醋,大蒜,盐和糖熬制成的,酸甜辣咸,比例恰到好处,所以陈德最早,就是在自家的厨房里熬辣椒酱,然后卖给自己镇子上的越南米粉店和本地的一些超市。

  “口口相传”基本上是陈德的色拉差辣椒酱火起来的唯一原因。最早是越南餐厅之间相互推荐,然后他开始做大。那会儿正巧遇上加州美食革命,加州名厨们开始推崇尝试各国家民族的食物,做到饮食的大融合,于是陈德的辣酱就被不少名厨相中,产业链继续扩张。

  纪录片导演Griffin Hammond为“老干爸”拍了一部纪录片,在美国众筹网站 Kickstarter 筹款,意外筹到20000美元

  但陈德是个很像老干妈陶碧华的人,他不信广告,不信营销,他自己关注的就是如何在不涨价的情况下,尽力满足自己信任的营销商的需求。陈德至今只有10个营销商,他只和这10个营销商交流,谢绝几乎所有的采访和投资。他对辣椒酱的要求很高,必须保证辣酱采摘之后一天之内必须生产成酱,所以他其他的精力就放置在购置加州附近的土地,来种自己需要的辣椒这个问题上。他说自己的公司只有一个瓶颈,就是种辣椒的速度不够市场需求的速度。

  陈德这样的人,放在哈佛商学院的研究报告里,应该属于黑马产品,因为火得完全没有商业依据。但分析色拉差的文章也不少,大部分还是会归结到几个原因:一是历史机遇,二是有趣。

  色拉差爆火的这20多年,正是美国餐饮界开始百花齐放的20年,就是各民族的菜都开始被尊重,被融合,被发扬光大。色拉差作为越南米粉的标志性辣酱,开始从加州传向了世界各地。

  在业内杂志《好胃口》和《厨师画报》的赞誉下,粉丝又出了一本《Sriracha素食谱》

  因为他恰到好处的辣味(不过辣,毕竟欧美人吃辣的能力有限),以及类似番茄酱的稠度,让很多厨师有了发挥的空间。爱吃辣的人把色拉差代替番茄酱,居然挂壁度和口味完全无违和感,甚至更好,这是色拉差能够爆火的前提。

  然后就是85后为代表的新兴人类对于自己童年记忆里的辣酱的新玩法。欧美的85后是金钱买不到的85后,他们对所有事情都有自己的主张,玩法也是千奇百怪。比如辣酱,最火的一系列视频就是这些85后空口尝辣酱的挑战,看看自己对辣的容忍度到底如何。

  除此之外,万圣节把自己打造成色拉差瓶子,把内裤做成色拉差瓶子同款,都是他们自我显示个性的方法。可以说他们才是色拉差火爆背后的最大功臣,他们让色拉差变成了潮流话题,让谈论色拉差变成了一个很酷很有趣的事情。

  前些日子在一个饭局上,大家聊起了辣酱,大家一致同意的观点,是老干妈在过去的几十年里,虽然几度尝试创新,但让人记忆最深的,卖的最好的,仍然只有一个产品,就是自己的香辣脆油辣椒,7,8块钱一瓶。它的涨幅有限,成为别人谈资的可能性也不大。

  在人们需要消费升级的大趋势下,将调味料变成一个有价值和有趣的谈资,是一个不简单的工作。饭爷是大家一致同意做得比较好的。首先是食材和口味上的创新,试想,这样一瓶松露油杏鲍菇辣酱和一瓶普通辣酱,放在办公桌上,哪一个更能在午餐时打开大家的话匣子?更吸引眼球?

  除此之外还有创意。色拉差的成功离不开欧美85后死忠自发的脑洞,在中国,类似的创意可能需要一些引导。前些日子饭爷出了一篇关于辣酱非常规用法的文章,一天內,刷遍了我的朋友圈。

  很多朋友都转到了不同的美食群里,表示自己一定要尝试一下。因为手头正好有饭爷的落花生辣酱和牛油果一枚,我就即刻尝试了一下二者的搭配,确实有种说不出来的新意。

  当然味道才是王道。前几天我被邀请去参加饭爷在故宫冰窖的一个新产品发布午宴,印象最深的就是自己口口不停的嚼着杏鲍菇辣酱和落花生香酥脆辣酱,因为真的是一口一个杏鲍菇,味道不过辣,并且恰到好处的香。

  饭爷说自己的目标是成为中国的色拉差。是否能成功?我还不确定,但他的第一步,走得很稳。

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